2021春夏男装系列中出现大量玩偶元素，秀场一经发布，“安特卫普六君子” 之一Walter van Beirendonck坐不住了……
Louis Vuitton 2021春夏系列
Walter Van Beirendonck 2016秋冬系列
直接发ins开撕，目标直指抄袭，称自己“I hate fashion copycats 我厌恶时装抄袭者”。
设计师Walter于ins正面回应
而当时的品牌创意总监Virgil Abloh则回应：抄袭不存在，但的确有致敬。设计灵感来自 LV 2005 年男装秀上模特抱着小熊走秀的画面，以此为灵感产生了把玩偶直接缝在衣服上的想法。
讲到这里就涉及到设计圈另一个概念——挪用。
通常挪用是指选取对象的一部分在自己的作品里发挥出不一样的效果，评判标准的主观性也很强。刚刚提到的Virgil Abloh总被质疑抄袭，但他的回应一直强势：这是3% Editing法则，就是将现有设计篡改3%，就成了自己的。
左：Off-White 2018包袋
右：Phillip Lim经典款包袋
左：Off-White 2019秋冬系列
右：Peter Do几个月前于纽约发布的作品
也因为这个说法，有人觉得挪用是“移花接木”，也有人觉得如果的确做出了自己的风格是成立的。
就像是刚刚发布的2023春夏男装系列，这一季设计由来自LV男装成衣工作室成员以致敬Virgil Abloh来创作。延续他充满想象力的风格创作，工作室为他打造了一个梦想中的时装游乐园来致敬，热烈的色彩很美，很天马行空，也很Virgil Abloh。
LOUIS VUITTON 2023春夏男士系列
借鉴就是做设计的时候放在灵感板的部分，作为自己灵感的来源和启发，由此延伸，但最后的效果图和成品没有相关的设计。借鉴在设计中不少见，不过最终呈现就是大神与青铜的想法差距了。
最优秀的代表人物莫过于解构大师Maison Margiela的作品，他喜欢从Vintage市场淘来一堆东西进行重新拼凑，进而完成一件全新作品；他也会用全新思维来构建基础款，形成新的审美体系。在这些单品上，我们通常看不到原版的影子，自然能被当作是一种全新的设计形式，很少会有争议。
Maison Martin Margiela 1998秋冬系列
概念：化3D为2D
Maison Martin Margiela 2000秋冬系列
概念：衣服全部设计成意大利尺码78号，发扬“Oversize精神”，腰围不对称的对折装饰如今仍是许多设计师的灵感来源。
但并不是所有“借鉴”都能被看作是原创，比如以下两个对比，你会如何评判呢？
Prada 1993春夏系列
Proenza Schouler 2022春夏系列
CHANEL 1992春夏高定系列
Marchesa 2022秋冬系列
这时候就涉及到了另一种投机取巧地挪用：把很多作品拼凑成一件单品。红极一时的SHUSHU/TONG就曾被评价是“靠Prada、Miu Miu养活的牌子”。
图片来自小红书@龙城包打听
于COCO而言，分辨原创与否很简单：如果一件衣服会让你不自觉地想到另一件作品，那就是设计师的失职。
你看以下三个品牌都运用了毛发的概念，但在设计和版型上依旧呈现出了设计师本人的强烈风格，并不会混淆误导，这就和前面呢外套的版型是一个道理。
