清代织物品目繁多，大类如绸、缎、纱、罗、绢、绫、锦等，以及常被用来追摹绘画书法的缂丝。
清 缂丝双头牡丹图轴
而绣，以绫、罗、绸、缎、纱等织物做为绣地，彩丝、金线、米珠、螺钿等做为绣料，利用针和线（绒）穿绕固定出图案的装饰手法，相当于以针代笔，以线代彩，在织物上作画。
宫中的织绣不仅被穿在身上，也绵延在铺垫帷幔上，还在建筑装修、典籍装潢、器物包装、佛堂布置，乃至帝王书画中都有广泛应用。
特别是乾隆皇帝，他不仅把喜爱的书画变成雕漆、螺钿、宝石、美玉等各种工艺和材质的立体画，还喜欢以各色彩丝或织或绣成的大小卷轴册页。这些织绣工艺的卷、轴、册、页同书画作品一道被记录到皇家书画谱《石渠宝笈》或《秘殿珠林》中。
从前文几件服饰织绣品的对比来看，似乎绣品比织物的色彩光泽似乎要更胜一筹？当然不是！是时候通过下面的织绣图轴来展示“织女们”真正的实力了！
注：一幅丁关鹏的极乐世界图轴，有众多织绣版本。这幅图片展示的是绣线极乐世界图轴、缂丝极乐世界图轴、彩织极乐世界图轴的局部对比。中间的缂丝，下侧的彩织，都属于织物。其中，下侧这幅实高四米五、宽近两米巨大无匹的彩织挂轴，显示出盛世中国丝织业的强大。
清 彩织极乐世界图轴
--
与现代社会全球流通的工业设计与标准不同，在我国古代，人们的衣服多为量身定制。到了清代，除了江宁（南京）、杭州、苏州这江南三织造与京师的内织造局，清代内廷造办处曾设立成衣作、裁作和绣作。织绣对于中国这样的传统丝绸大国，曾是最重要的经济支柱。
清人画胤禛耕织图像册（之一）
当然，从款式纹样，到布料绦带，穿到一件最贴心合意的衣服，还是要靠女子们自己的一双巧手。
明崇祯 韩希孟绣宋元名迹图册（之一）
自古以来，无论是织女、绣娘、《红楼梦》中的大观园姐妹还是紫禁城中的后妃小主，无一不擅“描龙绣凤”。一双巧手，也可以视为女子必备的生存技能。毕竟“手笨”，可曾是宫女直接被“炒鱿鱼”离开紫禁城的当然理由——
奏为查验储秀宫因笨交出女子情形事折：“因学习针黹久无成效……实系因笨交出，并无别情……饬令各该家属领去。”看来年轻的懿妃（后来的慈禧太后）辞退的笨丫头就不少。
当然！如今，女生们再也不必为此类事担惊受怕，甚至早也不必举办穿针引线的比赛。
“她们”终于走出了历史的局限，告别了只有一方织机大小的人生舞台，才华与风采的展现不再止步于一经一纬的世界。
