前几天跟葛老师探讨面窝为什么叫面窝，而不是叫米窝的问题。百度百科的说法是，因四周厚而中间薄得干脆成了一个小洞，呈凹状，武汉人不习惯叫它“面凹”，而叫它“面窝”。这是以炸货工具给食物命名。我是持怀疑态度的。
发散思维，提两个推理，最简单的，搭配热干面，就叫面窝。另一个，根据北方是兰州牛肉面，南方是湖南牛肉粉的演变来推，来到武汉的北方人头一个开始炸的，在北地人圈中流行，原本就是一个炸面糊糊，类似北方炸物，后来在鱼米之乡，他们发现以米代面，加入黄豆粉，撒上黑芝麻、葱花、盐等，调成浆，再炸，口感更酥脆，这就成了米窝，但最开始叫的面窝，遂沿用下来……
讨论归讨论。
武汉有众多的炸面窝店，与其说店，不如说是摊子。一般是跟牛肉粉、热干面一起相伴相生，不仅仅炸面窝，还会有油条、鸡冠饺与油香等，再配一碗绿豆汤或者蛋酒，讲究的是干湿搭配，天作之合。
比较出名的面窝有谢氏、青山罗氏、熊阿姨、田田、周记，等等，价格一般在一元、一元五角或者两元，不等。
昨天，看到星泰探店的消息，“听说沈阳路熊阿姨面窝复出了，早上特意去支持一下，面窝还是那个味道，葱姜比例合适，米浆也正好，价格一块钱一个，没有涨价，只是吃得有点五味杂陈。现在是父子搭档，看来还不错，以后的日子还要过，希望他们能顺利点。”
是啊！熊阿姨是在疫情期间去世的，她的面窝要无数武汉人怀念。翻看本号原来发布的两篇旧文，不胜唏嘘……
丘濂来武汉采访熊阿姨时，其《我再也买不到熊阿姨的面窝了》一文写道：
熊阿姨的摊位在沈阳路上。没有招牌，是在一家早餐店里租出来的不到半平方米的空间，但看到长队就不会走过了。她的面窝炸得有点功夫。她可以按照顾客的需求来炸——老年人牙口不好，她就只炸“框框”，也就是像面包圈一样松软的边；年轻人喜欢吃脆的，她就把米浆摊放得薄薄的。
武汉的夏天，要长时间站在油锅边，滋味当然不好受。熊阿姨的眼睛被油烟熏得红红的，要用毛巾不断擦拭汗水，还要大碗喝水及时补充水分。每天早上四点钟丈夫帮她磨浆备料。她五点钟独自出摊，要到中午一点才结束。她的丈夫从事保安的工作。就是夫妻俩这点微薄的薪水，让他们能够从湖北黄陂到武汉安下家来，供养了三个孩子读书。她当时对我说“不求孩子成才，只求成人，他们能健康快乐地生活。只要我还提得动勺子、搬得动锅，这个生意就会继续做下去。”
