迪奥抄袭中国传统服饰却称“品牌标志”？除了批评，还有许多事要做
然而无论是首批到访中国的设计师之一的伊夫·圣·罗兰，还是有王家卫参与的“中国：镜花水月”展，以如今国人的目光去看，恐怕都难逃“东方主义”“强权凝视”的争议。
在设计中国系列之后，伊夫·圣·罗兰旋即推出一款名为“鸦片”的香水，在设计师看来代表着东方神秘想象的名字当即刺痛了海外华人的屈辱回忆，引发巨大争议。与大多数采用透明玻璃瓶的香水不同，该款香水的瓶子采用了少见的红色包装，曾被人解读灵感源自中国的鼻烟壶，实际上外形与日本的印笼一模一样。
分不清亚洲各国似乎是许多西方品牌的共性。约翰·加利亚诺设计的“月份牌女郎”们，身着旗袍却脚着短袜蹬着木屐，夸张的步态充满了凝视与臆想。而香奈儿的“巴黎——上海”系列色调以铜锈的蓝绿色为主，甚至还有铜钱组合成的项链，男女模特头顶70年代中国常见的绿色帽子。近年在网上被群嘲的一件绣上“香奈儿”三个中文大字的毛衣，也出自这一场秀。
香奈儿的“巴黎-上海”系列
“许多国际品牌充满傲慢与偏见，他们不愿正视真正的中国——无论是一个拥有5000年文明历史的古国，还是一个开放富足的现代化大国。”在祝先生看来，随着国人对传统文化的关注越来越高，对文化平等的呼声越来越强烈，这样的争议“只会越来越多。”
是国人过于敏感吗？
类似的事情在国外可能反应可能更为激烈。在美国发展的巴巴多斯籍歌手蕾哈娜（Rihanna）曾举办过个人品牌的秀，因为白人女模特编了“脏辫”而引发争议，因为在许多人看来这是独属于黑人的历史和文化。美国名媛金·卡戴珊（Kim Kardashian）曾将自己的塑形内衣品牌定名为“KIMONO”，在英语中有“和服”之意，因此引发大量日本人的抗议，最终卡戴珊宣布将为品牌改名。
在一些时尚行业从业者眼中，不同文化的交流、跨界与碰撞，恰恰是创新的关键。过于强调文化认同，是否会阻碍创新的步伐？
祝先生同样举了迪奥的例子。约翰·加利亚诺在设计了许多“中国风”的服装后，终于在2003年到访中国，当年甚至把少林功夫请去做了迪奥走秀的开场，穿插各类杂技表演——然而在这一场显然是以中国为灵感的设计中，再也未见立领、盘扣、流苏、刺绣等“中国元素”，取而代之的是改变模特原本身材比例和五官结构的服装与妆容。据说这是设计师从京剧获得的灵感，在中国的传统戏剧中，服装和妆容竟然重塑了人的身材和长相以表达角色个性，这让设计师惊叹不已。“我们希望的创新，是创作者基于对不同文明的感受和认知，提炼碰撞出新的形象，而不是睥睨着拿来一些陈旧的元素简单拼贴，更不是将还不为世人所熟悉的元素变成‘品牌形象’。”
在迪奥不久前刚刚完成走秀、尚未上市的2023年早春系列中，许多人一眼便看出设计师的灵感来源与西班牙斗牛有关。这正是不少反对者的理由：品牌普拉达曾多次设计形似旗袍的服装，汤姆·福特（Tom Ford）任职品牌圣罗兰时期曾直接以“龙袍”为灵感，为何没人批评他们“抄袭”“文化挪用”？
巩俐身着汤姆·福特为圣罗兰设计的旗袍样式服装
除了在公开采访中明确灵感来源于中国，这些中国元素也和西班牙斗牛士们挺阔的肩部装饰、刺绣的短上衣一样，已是公认的“中国元素”。在许多网友看来，除了明确反对文化挪用之外，更要开足马力文化输出，通过文物展览、影视剧、音乐、当代艺术等各种形式传播中国文化的要素和形象，让世人知道中国文化的传统不止旗袍和刺绣，还有更多独特、有趣并且可以沿用至今的好东西。
设计师陆先生曾参观过“中国：镜花水月”展，“不出意外”地充斥着立领、龙、瓷器与刺绣。“为什么我们不能把中国的传统文化元素抽象成现代的表达，形成更能为当代人所接受的东西？我们自己都不去总结、提炼、创新，又如何批评其他人的刻板印象？”在他看来，此番被批评的迪奥恰恰为从业者上了一课，“如何把传统现代化，在共性的文化中融入自己的个性，这是我们需要立即做的功课。”
