当车辆翻过海拔5236米的孔唐拉姆山时，感觉车在云上行，人在画中游。绕了个“山路十八弯”，我们才到达山顶。放眼望去，希夏邦马峰山脉连绵不断，一座座巍峨耸立的雪山像是天地间的柱子，屹立在吉隆和聂拉木地带。
我们的车行驶在平均海拔超过4000米的318国道上，从日喀则市到昂仁县、萨嘎县、仲巴县，车窗外的风景不断变化着。有广袤无垠的平地，也有像孔唐拉姆山这样俊秀挺拔的高山，还有像我们一样在这苍茫的大地上急速行驶的车辆。旅行途中一路陪伴我们的是一座座输电铁塔，它们或高耸入云，或有着“岗巴羊”羊头一样别致的造型。这一条风景线，更是西藏的“光明线”。
图为从吉隆县前往聂拉木县沿途所见的输电铁塔
一条吉隆沟 半部西藏史
吉隆意为“欢乐谷”或“舒适谷”之意。小时候常听阿妈说她去吉隆打工的故事。十几岁的她，常常和家乡的大人们一起坐车，一天一夜才能到达。崎岖不平的山路让车厢摇摇晃晃，晃得她一路晕车，可一进吉隆沟，优美的风景和舒爽的气候让她立刻心旷神怡，迷恋不已。
从萨嘎县乘车两个多小时后，我们来到了吉隆县。4月的吉隆县，寒风四起，显得有些萧瑟，可距离县城不到80公里的吉隆沟，却像是夏季一般郁郁葱葱。吉隆沟是日喀则五条沟中最深的，也是珠峰自然保护区内面积最大的森林景区，有动植物1000多种，素有“西藏最后的秘境”“珠穆朗玛峰后花园”的美誉。
图为雨后的吉隆沟
山顶终年积雪，山腰林木茂盛。吉隆沟不仅有着优美的自然环境，其历史就像这奔流的吉隆藏布河水一样，源远流长。古时，**干布迎娶尼婆罗王的女儿赤尊公主入藏，迎亲的队伍由“芒域”入藏——这个芒域，亦被称为唐竺古道，也就是今天的吉隆沟。这里也是西藏最著名的密宗修行者米拉日巴出生和修行之地，至今仍保留有米拉日巴旧居遗址。各民族的交往交流交融，在吉隆留下了许多历史印记。
乾隆五十三年（公元1788年），廓尔喀人入侵西藏，乾隆皇帝派军入藏驱逐廓尔喀。至今在吉隆沟内，还能看到当时清兵修建的掩体防御工事遗迹、清军士兵墓遗址以及为了纪念此役，在宗嘎镇山沟的悬崖壁上，刻有题铭“招提壁垒”的字样，这山沟是清军击退廓尔喀军时的行军要道。对于吉隆而言，“招提壁垒”和清军墓遗址不仅是一处历史古迹，更是各族人民团结一心，反击外敌入侵、捍卫祖国领土完整的历史见证。这里还有一个特殊的村庄叫达曼村，居住着大量的达曼人。 这些人就是当年廓尔喀人滞留下来的后裔。
西藏自古以来就是中国不可分割的一部分，这三处地方就是最好的印证。讲中华民族一家亲，吉隆沟就是民族团结教育和爱国主义教育的课堂。
图为位于吉隆沟达曼村的清军护藏卫国纪念馆
图为位于吉隆沟达曼村的清军墓
图为刻有题铭“招提壁垒”的字样的悬崖壁
遇见一群特殊的老乡
走进吉隆沟，映入眼帘的是一幢幢独具吉隆风格的藏式楼层房屋、苍劲挺拔的森林、白雪皑皑的山峰，错落有致，意境悠远。从满布黄棕的悬崖峭壁到郁郁葱葱的生态宝地、从寒风凛冽到蒙蒙细雨，让人感觉直接从冬季跨越夏季。走进神女峰和日吾边巴峰脚下的达曼村，干净平坦的水泥路和鳞次栉比的藏式独家独院，还有相貌接近南亚人的居民吸引了我们的目光。一位六旬老人迎面走来，穿着藏装、系着邦典、戴着藏式耳环，远看与当地藏族人并没有区别。近看，鼻眼相貌像极了尼泊尔或印度人，可当她说出一口流利的藏语向我们问候时，我便以为她就是吉隆本地人。
经带领我们的工作人员向我详细介绍达曼村后，我才真正了解到达曼村和达曼人的由来。18年前，他们生活在中尼边境，住着简陋的茅草棚，通过干杂活儿维持生计；数百年来，他们如“吉普赛人”一样在中尼、中印边境上游走，无国无家，漂浮无依。直到2003年，达曼人被中国拥入怀中并享受到了公民的权利。自那年起，他们定居在吉隆沟成为中国最年轻的公民，终于有了新家并身有所居、心有所依、劳有所获，住着藏式小院，幸福之情溢于言表。过去我对吉隆的了解仅仅停留在它的人文历史上，却不知道我的老家日喀则还有这样一群特殊的老乡。
