“中餐馆综合症（Chinese Restaurant Syndrome）”。
在美国最畅销的平装本词典《韦氏词典》上，它夹在“中国红（Chinese Red）”和“中国玫瑰（Chinese Rose）”之间，显得十分怪异。
这个颇具争议的词条最初的释义是：
中餐馆综合症是一系列症状，如颈部、手臂和背部麻木，伴有头痛、头晕和心悸。
并且特别指出：添加了大量味精的中国食物，会导致易感人群出现这类症状。
韦氏词典对中餐馆综合症的解释 / The New York Times
乍一看，这个词倒是很符合近年来我们对味精的负面印象：
“味精吃多了致癌！”“味精是工业添加剂！”“味精加热之后有毒！”
不少商家会标榜“我们的菜是健康食品，绝不加味精”。在食物中添加味精，还逐渐成了“厨艺不佳”的代名词。
小时候备受追捧、让平平无奇的食材也能变得十分鲜美的味精，怎么就成了过街老鼠？它真的有这么不健康吗？
1968年，一个署名为“Robert Ho Man Kwok博士”的人，给《新英格兰医学杂志》写了一封信，随即被发表了出来。
Robert Ho Man Kwok称，每当他在中国餐馆吃饭后，他都会感到一种“奇怪的不适”：肩颈麻木、心悸不已。
他推测，这是由于中餐馆在做菜时，大量使用了味精。
起初，这封信并没有引起多少注意。
但六周后，这一杂志又发表了另外10篇文章，其中7篇来自医生，描述了相似的症状：吃了中餐后麻木、头痛和心悸，并且都将矛头指向了味精。
尽管在当时就有人发出了反驳的声音，认为这个观点有民族情绪的加持，但有关味精的恐慌、对中国菜的排斥还是传播开来。
味精就这样开始了长达几十年的“背锅史”。
实际上，这封引起一系列连锁反应的信件，来自两个年轻医生的无聊赌约：
能否在《新英格兰医学杂志》这样级别的刊物上，发表胡扯的文章？
事情闹大后，其中一人曾多次联系《新英格兰医学杂志》告诉他们实情，但被拒绝接受。
这一诞生于美国的、对中餐和味精的偏见，就这样传播开来，甚至在21世纪初反向传播回了国内，让曾经备受青睐的味精，成了“有毒添加剂”的代名词。
味精被广泛误解，名字也要负一部分责任：
酒精、香精、瘦肉精，带“精”的东西看起来就充满了人为添加的气息，不像好东西。
其实，你可知“味精”，不是它本名。
最初诞生在日本时，它的名字叫“味之素”。
1908年，日本东京帝国大学的化学教授池田菊苗，觉得妻子做的海带黄瓜汤好喝，有一种“尚未经科学描述的”、不同于酸甜苦咸的特别味道。
他将这种味道称为“旨味”，也就是我们所说的鲜味。
职业的敏锐性让他迅速对食材进行了研究，最终在海带汤中提取到了一种化学物质——谷氨酸钠。
池田教授认为谷氨酸钠就是鲜味的来源，将它命名为“味之素”。
不久这种神奇的调味品便飘洋过海传到了中国，一位名叫吴蕴初的化学工程师分析了其成分构成，并找到了批量生产的方法，并将其改名为“味精”。
