程伟雄｜快时尚不见得只是快需要思考品牌、产品、渠道、消费者等
值得注意的是，UR从2016年开始就在探索出海，以新加坡作为基点，先后已进军英国及泰国， 未来将会继续开拓美国、法国、日本等海外市场，推进品牌国际化进程。
作为本土品牌，UR在国内市场打开了局面，但是在海外，面对的竞争复杂，能与ZARA、SHEIN竞争吗？程伟雄就表示，它在海外市场，在线下渠道无法抗衡ZARA，在线上渠道也无法和渠道平台SHEIN在价格上博弈。UR未来要面对的是，能否真正适应外国的消费文化，以及能否在国际消费市场上打开缺口。
徐雄俊认为，UR在国内可能有一定的优势，但在海外市场，与ZARA、H&M相比仍有较大差距。“UR现在出海可能还不是一个最好的时机，全球在疫情和经济危机之下，消费力不够高。而中国的消费人群基数无疑是最大的，UR现阶段更适合先做好它更熟悉的中国市场。”
从快到质，UR仍需修炼基本功
不管是ZARA等国际快时尚品牌在中国市场的表现低迷，还是这次UR面临的抄袭事件和质量问题，都给了这家中国快时尚品牌一个教训：快时尚行业单靠比拼速度已经无法构建竞争优势，行业已经从比拼数量和速度，进入比拼质量和设计的阶段。
“中国快时尚的发展，目前依然是处于一个由之前的大部分都是外国品牌，像国产替代的一个转化阶段，依然处于一个上升孔状态。在产业生命周期的角度来看，依然是成长期，而不是成熟期。”
盘古智库高级研究员江瀚向《财瞭》表示，中国快时尚品牌在发展中，最大的问题就是发展速度过快，一些基本功并没有完全跟上，特别是在设计、原材料自身的掌控，以及产业上下游的控制上做的整体还是不够。
程伟雄也认为，中国的快时尚品牌当下还处于诸侯混战时代，没有一家企业目前能够一统江山。
“中国极致供应链说透了还是极致成本导向的低端、无技术门槛的产业链，无序的价格博弈依然是主要手段，在产品的创新上基本上是模范抄袭为主导。”
所谓的买手组货依然是全国各地不同的买手在同样的批发市场、同样的工厂组织同样的货品，只是数量大小、价格策略，品牌符号差异等不一样而已。同质化的产品能有未来吗？
程伟雄认为，快时尚不见得只是快，而是需要思考品牌、产品、渠道、消费者等形成差异化配搭生活方式的更有性价比的整合。而不是欧美时尚文化单纯的快餐文化，需要遵循自身市场特色做些品牌与产品的坚持，不能一味坚持企业发展规模，需要企业与品牌长期持续的成长下去。
