此前，越秀和海珠纷纷拿下两项“国家级”荣誉，越秀区为“中国服装商贸名城”，海珠区则是“中国纺织时尚名城”。
来自不同批发市场的档主“下班”后直奔红棉中大门。完成了白天的销售后，第二个阶段开始了：挑布料、做设计，将选中面料发到工厂开始制作。
“如果快的话，第二天早上这批成品就到档口门口了，接着就可以开始卖货。”中大门运营方总经理杨志雄提到，能够达到这个速度，也是基于广州供应链较强，各个流程无缝衔接。
“正常速度下，当天设计第二天就可以开始卖。有些爆款加单也是第二天直接出。如果不赶的话，三天时间能拿到货上架。这里最大的优势是，所有面料都可以找到，是现货不用订货，七、八成广州客户都在这个商圈拿货，反应速度特别快。”杨志雄说。
小单快返成为新趋势。这种模式首批生产量为50件或100件，根据市场反应再进行补单或下架。
作为服装产业链的上游，面料企业也感受到了行业的降温。杨志雄提到，园区面料整体销售额度下滑10%至20%左右，出租率也从九成多下滑至八成。
“这是最麻烦的地方。比如销售方面，已经出了货，要去江浙的，可能就卡在路上卖不出去了。”杨志雄表示。
加上衣服有“时效性”，每个地方当季衣服不一样，根据当地温度和消费习惯在设计上有所出入，过了销售的节点就造成积压，商家陷入被动状况，库存难以消化。
联邦三禾面料的黄兴主要经营商业男装布料，他告诉记者，今年以来生意下滑二至三成左右，“不过外单刚好顶上来，去年大概占六分之一，今年达到三分之一。越南、孟加拉等地方都有我们的客户。”
弗肯思面料的廖晶也表示情况不乐观：“上半年持续疫情，基本上整个春夏就‘废’了，很多客人春天都压货了，也有一些客人不敢来广州。”
另一重影响因素是气温。尽管立秋过后，各地气温仍居高不下，往年已经到了穿长袖、秋装的时候，但今年却是满街的短袖，“秋装订货会稍微好一点点，毕竟有很多客人来。但整体温度都偏高，所以销量不会很好。”
“今年，我们有一个品牌客户，秋装一件不上。它在全国有将近上千家店，货很多都压住卖不出去。全国都开花，商场太不稳定了，人流动不起来，没有办法带动。”廖晶提及。
外销方面，廖晶档口此前有不少白俄罗斯客户。不过今年在俄乌冲突、国际形势影响下，外销也没能很好地弥补内销业绩。另外，以前还有东南亚、新加坡、印尼客户，但是疫情之后来不了。另一方面是价格问题，这批客户越往后越要求价格便宜的低端货，也导致弗肯思没能与其继续合作。
整体环境节奏放慢，廖晶也变得慎重起来。在备货量方面，具体根据客户沟通情况再进行采购。也在努力拓展新的市场空间：“我们在自己的产品线上做了一些延伸，之前做衬衫，现在增加了衬衫外套。在制作上也会采用新的原料，比如新款纤维、抗菌面料等。”
走访到的企业，无不是在服装纺织行业浸泡超过十年。例如方仕坚，已经在红棉国际城待了15年，从仓库、装货、采购一直干到门店，最后在红棉国际城拥有一间自己的档口。
“隔行如隔山，做了十几年，现在让我们改行不现实。”方仕坚说。
近十年来，广州服装批发经历了几次“改革”：从以量取胜到提高附加值，从线下模式发展出电商渠道。疫情的出现，加速了这一进程，转型和自救成为行业共识。
首先是“两条腿走路”。蔡凌提到，今年增加了抖音渠道，已经开了两个月，有6、7人在负责，“分散投资，鸡蛋不能放在一个篮子里。”
在交易方式上，行业也在更新迭代。传统模式下，现场拿货是最主要的手段。目前逐渐有更多线上的开发型渠道涌现，包括选品平台和电商平台。
以蔡凌的公司为例，大头的台湾客户虽然来不了店铺，但每个月都会拿货：“现在通过线上发照片让他们看货，所以又专门设了视觉部，包括搭配师、摄影师、剪辑师，还增加了模特。今年这方面投入很多人力、资金。”
2021年中大纺织商圈提出新一步的改造要求，中大门南区将新设TII服装设计师品牌中心和“韩国城”，专门的版房也在重新装潢中。
这一改造旨在让档口形成从选面料、设计、服装的成品展示到销售整个服务体系。“我们的园区也在重新改造写字楼的业态和结构，可以满足店铺的设计、展示等更多功能。”杨志雄说。
