Margaret Archibald和Matthew Lorhstorfer是两名现场技术员，他们的工作是在阿拉斯加海象群岛国家狩猎保护区（ Walrus Islands State Game Sanctuary）周围巡视，监控野生动物。下面的海滩到处都是雄性太平洋海象。这个保护区建立于1960年，每年有几个月向冒险的旅行者开放。
撰文、摄影：BYACACIA JOHNSON
清晨，第一缕阳光洒在苔原峭壁上，空中回荡着海鸟的叫声，从开阔的海面望去，海象苍白的身影正朝下面的海岸靠近。它们的獠牙在黑色的水面上划出清晰的白线，呼出的热气升腾成金色烟雾。如果你仔细聆听，还能听到它们悦耳的歌唱：一种萦绕在耳边的金属般的歌声，就像柔和的铃声。这是一种全身都能感受到的声音，仿佛置身水下一样。
这里是圆岛（Round Island），布里斯托尔湾的七个峭壁岛屿之一，它们共同构成了阿拉斯加海象群岛国家狩猎保护区。每年夏天，交配季节结束后，会有成千上万的雄性太平洋海象停靠在小岛的岸边休养生息，而雌性海象则会随着冰层的消退向北迁徙，生育和养育后代。
一只雄性太平洋海象在阿拉斯加圆岛附近的浅水区翻滚。由于长时间浸泡在白令海冰冷的海水中，它的皮肤有些发白，当它上岸融入到温暖的环境后，血液会回流到四肢，皮肤也会迅速变红。
尽管海冰的融化给海象的进食和休息区域带来了若干变化，但圆岛没有变，几千年来它一直是海象重要的休憩场所。1985年，一个由州政府管理的游客计划启动，允许游客在每年的5月到8月访问该岛，在海象栖息地的中心露营。
我随弟弟(一位野生生物学家)一起来到圆岛，想看看这里的野生海象。圆岛的野生动物观赏项目在阿拉斯加州历史悠久，却鲜有人来参观。一个原因是它太偏远了。从尤皮克人的村庄托贾克出发，乘船到达白令海的开阔海域，需要行进48公里。要确保航行顺利，一定要在无风的天气里出行：圆岛之后，下一个登陆点就是一千多公里之外的俄罗斯。
去圆岛并不容易，但这正是冒险的魅力所在。
土著传统的庇护所
5700多年前，土著尤皮克人就在这座岛上猎捕海象，他们把圆岛叫做Qayassiq，意思是“乘皮艇去的地方”。1960年保护区建立时，岛上是禁止狩猎的，苦于生计问题，部落首领在1995年申请重新开放狩猎活动，并最终获得了成功。
如今，该保护区由圆岛海象委员会共同管理，该委员会代表9个以海象为生的尤皮克社区，并负责保证土著传统知识不被忽视。每年10月，岛上都会举办有限狩猎活动，这有助于土著社区传承古老习俗，并保持与环境的深厚联系。
海象群岛国家狩猎保护区，Paul Markoff驾船慢慢靠近圆岛。在海面平静、能见度良好的情况下，从阿拉斯加大陆的托贾克出发，驾船两个小时就能到达。
附近社区的年轻人可以参加布里斯托尔湾原住民协会的实习计划，这样就可以在岛上呆上一段时间，为保护野生动物做出贡献。“对我们来说，传统的生活方式是最重要的，”该组织的Heidi Kritz说道。
