《履园丛话》中浇驴肉的照片证据
其后三十年，钱泳又在他的《履园丛话》中写道：“山西省城外……以草驴一头，养的极肥，先醉以酒，满身排打。欲割其肉，先钉四桩，将足捆住。而以木一根横于背，系以头尾，使不得动。初以白滚汤沃其身，将毛刮尽，再以快刀零割，要食前后腿，或肚当，或脊背，或头尾肉，各随客便。当客下箸时，其驴尚未死绝也。”血淋淋的一句“其驴尚未死绝也”，这是何等的残忍！与之类似的，还有纪晓岚的《阅微草堂笔记》，其中也有“以壶注沸汤沃驴身，使毛脱肉熟，乃挎而取之，云必如是始脆美。越一两日肉尽乃死”的记述。这种近乎于凌迟的酷刑被反复的用在驴身，吃法惨绝人寰可见一斑。
随着时代的进步，不人道的黑暗料理已经被完全的唾弃了。现在的驴肉烹调方式主要以汤，酱，卤的形式出现。且呈现明显的黄河以北食驴，以南基本不见的地域格局。另有怪现象是：虽然被称之为龙肉，但很少见其上席，更不要说有什么菜谱流传下来了。似乎就在北方，也并太受人重视。
比较著名的驴肉美食，主要集中在河南的洛阳，开封，焦作；山东的聊城，济宁；以及河北的河间和保定。其中洛阳和开封以驴肉汤闻名，山东主要以阿胶为拳头产品，而河间和保定则为了谁的火烧更地道争得焦头烂额，吐沫横飞。除此之外，便再无以驴肉菜肴闻名之地了。
洛阳驴肉汤
笔者来自洛阳，自小对驴肉汤如数家珍。以前商家会当街杀驴现煮以示食材新鲜，因过于血腥现已不见。熬制驴肉汤，需要活驴现杀后放尽血，用盐水加酒与大碱反复搓洗，重复几遍才可清洗干净后下锅焯水。入汤锅时，最底垫入驴骨，再依次以耐煮，易煮，瘦肥分类放入锅中，一次加够清水，加姜片，高度白酒，香料，此前还会放入火硝，现已无人再用。滚火烧沸后撇去浮沫，再转小火熬制6小时以上。期间汤锅不能离人，需随时翻动，保证驴肉受热均匀。肉刚熟即可捞起晾干片大薄片。吃时放入五香粉，盐，味精，蒜黄，驴白血，焦砟丸子，冲入滚烫的肉汤即可。其味鲜美绝伦，任何肉汤不及其美也。
怀府闹汤驴肉
河南另一处驴肉产地是焦作沁阳府，特产闹汤驴肉。其色泽枣红，软烂酥香，鲜美异常，吃口回味无穷。它的烹制手法特殊，炖煮驴肉的老汤用深井水加三十余种香料，熬制时不停地顺着一个方向搅拌，几小时后便成为卤汤。将腌制入味的驴肉放入卤制成熟。因为卤制的时候汤汁沸腾，如过年一般热闹，故得名怀府闹汤驴肉。往北去，河间和保定以驴肉火烧名震天下，做好的火烧成信封状。将卤制的驴肉剁碎，混合青椒，蒜末填入，咬一口焦香酥脆，肉香四溢。笔者曾经在保定连吃七个，仍意犹未尽。
其他各地，知名与不知名便不再赘述，仅寥寥带过。天水上了年纪的人或许还会记得，最早的酿皮用的油泼辣子是以驴油泼制的，其味浓香而不腻。现在当地少驴，此配方已经绝迹；在山东聊城，阿胶已经成为支柱产业，撑起上百亿的GDP。当地的驴早已远远不够，这些年把非洲和西亚的驴也采购一空。至于这张驴皮究竟有无大用，那就只能是仁者见仁智者见智了。
