正是凭借这股东风，lululemon的瑜伽裤“扶摇直上”，迅速占领女性运动消费者心智，带动品牌认知度快速扩展。
如今lululemon已经从“瑜伽品牌”延伸到更多品类，包括跑步、综合训练和日常穿着（On the Move，OTM），但瑜伽仍然是lululemon的认知标签。虽然财报未对各品类营收做披露，但根据魔镜市场情报的数据，2021年瑜伽用品仍然占据lululemon天猫旗舰店60%的产品品类。
lululemon在2014年进入中国，最初增长较为平稳，但近几年有加速之势。尽管总部一直没有单独公布中国市场的营收数据，但中国所在的“北美之外市场”营收已经超越全球第二大市场加拿大（2021年财报数据），且中国市场门店数量大幅超过除美国外的其他国家。因此，外界普遍认为中国已是lululemon继美国、加拿大之后的全球第三大市场。
品牌CEO卡尔文·麦克唐纳（Calvin McDonald）在公开采访时表示非常看好中国市场，2021年lululemon在全球净增53家门店，其中31家在中国。预计2026财年中国的门店数量将达到220家。
（跟第一大市场美国相比仍有较大差距）
杀手锏也是双刃剑
业内分析人士时雨认为，品类杀手策略本身就是一把双刃剑，虽然可以帮助品牌快速进入市场，但定位越成功，扩展新市场就越难，尤其是在中国市场。“一个品牌标签戴久了，消费者对他的认知早已固定下来，要改变很难。”就拿最近争议很大的钟薛高事件来说，当消费者心中对雪糕有了基本定位，高价就容易被排斥。
lululemon的困境在于，其“强项”瑜伽市场毕竟有限，而在“弱项”跑步、综训等品类上，它不得不与耐克、阿迪达斯和安德玛的传统优势领域“正面刚”。这是公司到达一定体量后，跨越平台期必经的一步。然而，消费者承认它是“瑜伽界的爱马仕”，却未必承认它在其他品类的高价位。
“我线下最常听到的是：这件衣服和优衣库300不到的有啥区别？为啥你们要卖1000多？”一位lululemon店员告诉《财经十一人》。
该店员指的是店内“日常穿着”品类的产品，这是现阶段lululemon力荐的品类，lululemon前员工小范表示，品牌基本每个周期都会举办针对“日常穿着”的整合营销活动。
不过lululemon的“日常穿着”在国内的确缺乏优势。为了延续品牌以往风格，日常系列也都是基本款，潮流度大打折扣，外形又与那些凭借基本款占据消费者心智的品牌有七八分相似。
“lululemon瑜伽裤的高价，除了成本，更多是品牌溢价。”时雨表示，“但这种认知并没有延伸到其他品类，有些产品连logo都不明显。穿瑜伽裤还可以说是穿着‘瑜伽界的爱马仕’，日常系列挺难给人带来这种‘虚荣感’。”
屋漏偏逢连夜雨，“日常”系列率先暴雷。5月5日，lululemon因产品“以次充好”被北京市西城区市场监督管理局罚款8万余元。受罚的是Navigation男士羽绒马甲，其充绒量与国家标准不符。
事实上，以“高质量”著称的lululemon，供应链一直都存在隐患。lululemon没有自己的工厂，全部产品来自代工厂，且面料也全部由代工厂供货。lululemon共有56家面料供应商中，其中的5家的供应量占总量的一半以上，最多的一家接近3成。如果供应链中断，lululemon很难在短时间内找到价格合适的替代厂商，订单会出现缺口。
这也容易造成核心科技流失。虽然申请了专利，但面料生产本身并不是一项高精尖技术，护城河不深，被借鉴的风险也很大。“耐克、阿迪达斯等品牌都有自己的工厂，将一些核心技术掌握在自己手里。”时雨想了想说道，“不过国内工厂的‘借鉴’技术也很高明，自有工厂和代工厂之间只是容易与否的问题。”
更重要的是，lululemon的高价是与质量绑定的，一旦爆发质量问题，品牌受到的影响比同行更大。“而且lululemon也有赖于社交媒体传播，一旦有负面消息，社交媒体会快速放大，声誉受损更严重。”
除了品类扩张有阻力，lululemon对男性市场的冲击也有障碍。正当竞争对手大力杀进女性市场时，坐拥优质资源的lululemon，却为反向进军犯了愁。
