如今还卖羊肉的羊肉胡同，大概只有一条。这一条胜过多少条，货真价实，如假包换——明朝它还叫羊肉胡同，后来改叫生肉胡同，与之相对，旁边还一条熟肉胡同。它俩就是今天的寿刘胡同和输入胡同，都在肉食者的天堂牛街！
洪记小吃店，提上一兜子松肉牙签肉，别忘了多等一会牛肉大葱包子出锅，咬一口喷香；隔壁年记熟食，买酱牛肉跟掌柜的要点儿原汤回去煮面；嫌聚宝源的涮肉排队长，连客轩也成；大顺堂是街坊们认了几十年的清真炒菜，吐鲁番是北京第一家新疆餐厅……这还只是熟的，旁边牛羊肉市场，想涮想烤，什么没有哇？
哪怕北京就这一条“羊肉胡同”，那都够过瘾的。
北京人爱的除了羊肉，另一个就是酱——雍和宫有酱房东夹道，也有酱房西夹道，缸瓦市则有大酱坊胡同和小酱坊胡同。
他们不但真爱吃酱，而且把酱提到了一种崇高的地位：凡是叫“酱XX”的，主角绝对不是后头那道主料，而一定是酱。
在北京吃酱牛肉，那一定是真正的“酱”牛肉，软烂的熟肉里必然有小粒酱豆在，而不是拿酱油随便一炖，清酱和黄酱，那待遇可不一样。
再比如天福号的酱肘子，肉皮紫黑紫黑地发亮，炖得烂乎乎，可没有什么大料味儿，甚至都不太咸（小编口重），就是酱的清香、肉的本味。
还有就是酱菜，酱坊胡同过去就是做酱菜的——
别看今天都叫咸菜，在北京，酱菜比单拿盐腌的咸菜档次高。清宫御膳里没有咸菜，可酱菜多得是，酱王瓜酱萝卜酱茄子酱甘露，还拿胡萝卜、豌豆、黄瓜和榛子用瘦猪肉丁和黄酱炒了佐餐，别号叫宫廷“四大酱”。
除了羊肉和酱，北京的胡同名里凡有食物的，都是不可或缺。
比如多福巷原本叫豆腐巷，钟楼以北还有一条豆腐池胡同。北京人爱吃豆腐，听鹂馆有一品豆腐，济南馆、清真馆卖锅塌豆腐，下酒送粥有小葱拌豆腐、香椿拌豆腐，小吃有卤煮炸豆腐，王致和臭豆腐，滴香油加葱花抹炸窝头片，天下独此一味。
值得一提的是最简单的，今天还能吃到，但很少听人说，叫鸡刨豆腐：其实就是极嫩的南豆腐扣在盘里，加盐滴香油撒一把葱，边拌边吃，豆腐碎了，跟鸡爪子刨过似的。
今天去宝瑞门钉肉饼或是华威肉饼，要一碟小葱豆腐，上来的就是这个，乍一看糊弄事儿，其实倒也在谱。
还有北官场胡同，过去叫灌肠胡同，专有一条胡同净出卖炸灌肠的，你想得多少人爱吃。它南边的韶九胡同，以前叫烧酒胡同，有过明代光禄寺传下来的酒坊，炸灌肠下酒，也挺好。
