事实上，干巴菌本身的口感并不特殊，鲜味也并不明显，来自油炸的润和脆占据了口腔主要的感观。但它所富含的萜烯类化合物，却能散发出无与伦比的香味，这种混杂了坚果香、花草香、水果香和小麦香气的菌子，在火腿、炒饭的加持下被无限放大。
这是其他野生菌所没有的亮点，也是它荣膺“云南菌王”的关键因素。
最后，值得推荐的是位于迪庆州的香格里拉野生菌（松茸）交易市场：这是云南唯一一个以单品菌类命名的市场。
原因是，高海拔的滇西北迪庆、丽江等地，野生菌的生长速度极慢，种类也不多，但菌子里的鲜味积累最足，尤其适合松茸这样精贵且滋味丰沛的单品。
事实上，云南本地人从前并不怎么爱吃松茸，把它称为“臭鸡枞”，意思是，它与鸡枞一样有着颀长的伞柄，但却没有鸡枞那样清新淡雅的香味，而是一股混合了雨后青草地、烟熏泥煤的味道，云南人觉得这是“臭味”，故名。
但奇怪的是，日本人却觉得松茸的这种味道，是更高级的香。虽然从基因分析，日本松茸和朝鲜半岛的松茸、中国长白山的松茸更接近，云南松茸只是同一科属，不同种的真菌。但胜在产量更大，产季也长达三个月左右，比前者足足多了两个月，是良好的平替。
更重要的是，云南松茸的气味比东北、朝鲜和日本松茸更浓烈。这是从前云南人觉得它“臭”的原因，也是近几年云南松茸餐桌地位越来越高的内在逻辑。
按照云南本地传统，松茸是被当作杂菌用来炖鸡汤的，本地人觉得，一起煮进汤里的肉和菌多了，那股“臭味”也就淡了。但近年来受到日本影响，刺身松茸越来越多地出现在常规吃法里：软布擦干净松茸表面的泥土，竹刀切片后生吃，蘸酱油山葵，其脆爽和鲜甜无与伦比。之所以用竹刀而非钢刀，是因为接触过金属的松茸，会多少沾染金属的气味，只有竹刀才能保证松茸原本的清香。
云南人对松茸的传统观感，和今天中国受日本影响对松茸价值的认同，实质上反映了文化交融跃迁的过程。
除了松茸之外，香格里拉野生菌交易市场，还能找到少量的松露。
和大部分伞状的真菌不同，松露是不长出地面，也没有伞状结构，而是埋在土里的一个个“疙瘩”，所以法国人又叫他“块菌”。和西餐里拿松露磨成粉，当一种浓郁的香料使用不同，云南本地从前其实并不喜欢吃生长周期太久，横截面产生白色花纹的松露，人们认为那种松露已经老了，木质素太多，入口都是渣，大多会无奈地拿它泡酒。
