生煎馒头的“生煎”点明了它直接包好就下锅用油来煎，到最后阶段再加入少量的水来焖。并且不会有最后“煎冰花”的步骤。
为了更易熟，生煎馒头的个头也比水煎包小。同时，生煎馒头因为更多部分浸入了油中，所以底部金黄色的酥脆部分会略高于水煎包。
既然提到了“老派生煎馒头”，那肯定就有“新派生煎馒头”。这也是小规模摩擦发生的重要争执点。
新派的生煎馒头从小笼汲取灵感，改全发面为半发面。并且在馅中加入肉冻，让生煎馒头变得皮薄汁多。而为了防止薄皮在煎的过程中会破，新派生煎馒头从煎底变成了煎褶。
这一系列的改动在支持者眼里是拓宽了生煎馒头的接受度，在反对者眼里是把生煎馒头变成了油炸小笼。
但作为一个在上海生活了近三十年的人，我觉得这不过是一时的瞎起哄罢了。我身边很多人喊着老派的大壶春才是正宗，但新派的小杨生煎也吃得津津有味。
上海的海派精神对美食是有着广泛的包容的，所以嘴上在吵，手上的筷子却没停，每个上海人也许心中站了队，但也少有完全拒绝另一边的。
就像《舌尖上的中国》的总顾问沈宏非所说：“无所谓正不正宗。东西都是给大活人吃的，味在当下，不以人的意志为转移。”
03 | 牛肉煎包
煎包其实有很多小小的分支，比如开口（不封口）的水煎包、在砂锅中用葱煎的煎包等。其中我觉得可以单独拿出来当作第三流派的，应该是牛肉煎包。
虽然水煎包和生煎包都有牛肉馅的，但把牛肉煎包单独拿出来是因为有很多牛肉煎包都是回民做的。回民制作牛羊料理自有一套，因此回民做的牛肉煎包在很多地方都广受各民族人的喜爱。
在很多城市，只要有回民区，那最好吃的牛肉煎包往往也在那里。即使是上海，很多人认为应该遍地是生煎馒头，没什么地方能吃到水煎包。但当你走进一心斋、洪长兴等清真老字号，就会惊喜地发现不仅有牛肉水煎包，味道还好极了。
牛肉煎包往往汁水不会很丰富，但是肉香四溢，外皮松脆中带着焦香。馅料一般都是扎实的纯牛肉馅，最多会有一些葱或少量的卷心菜来丰富口感，胃口小的一两个就能吃饱。
牛肉煎包还有一大特色做法，是用咖喱牛肉来做。在和馅的时候就加入了一定量的咖喱粉，咖喱本来就是多种香料组合而成的，加入馅中也起到了和大葱一样的去腥作用，同时还丰富了口感。
