有些地方也会用黄豆渣做菜，麻豆腐用的是绿豆渣
虽然常有被劝退的朋友尊称其为固体豆汁儿，但它们有着不同的成长经历。
一般来说，麻豆腐会带来更丰富的心理活动，先要经过炒制，雪里蕻、干黄酱、青豆、青韭都是必备原料，而且要用羊尾油炒，双重加持，双倍打击。
相比起来，豆汁儿是刚猛的将军，麻豆腐更像军师。
任何一摊复杂而生性的产物都需要匠人的精心呵护，麻豆腐得文火慢炒，它会告诉每一个制作者，心急确实吃不了热豆腐。
调味只用老酱油和黄酱，必须是边炒边翻，不能糊锅底，又要让它受热把水分烘干，直到转化为难以描述其风格的浆糊状物体，才算是炒出了良好基础。
“关键在于要让豆腐把羊尾油都吸进去，再把油炒出来，做一次起码半小时起步。”
“最后在装盘的麻豆腐顶部打个窝，撒新鲜韭菜段，浇上一勺刚炸好的辣椒油，高温催动各种气味融合冲入鼻腔，没经验的人直接就晕过去了。”
“有的做法里还要加豆汁儿丰富一下口味”
羊尾油可以压住豆腥味，但这种狠角色也不是好惹的。
生猛的原料选配让麻豆腐早已有了人群分化装置的功效，要知道喜欢吃的朋友都可以用它直接拌饭。
“在北京上学时，东四七条那里有家门丁肉饼，苍蝇小馆子，价钱实惠的像十年前，每次去都来一份麻豆腐，再来瓶北冰洋，满嘴抹油。”
“或者用半碟下酒，剩下半碟拌饭，惬意的很。”
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