在一位狂热爱好者的描述中，这是秋冬季节里的神物，去吃涮羊肉都是还没点肉，先点麻豆腐。
当然他也表示如果想尝试的话，一定要趁热，北方的冬天，羊油会凝固，拌上豆渣作灰料，可以砌墙，长城有一半都是这么盖的。
人们讲麻豆腐没有豆汁儿声名远播，它更低调，更家常，在条件没那么优渥的年代里，属于真正的民间智慧。
很难说第一个搞出这种操作的人是谁，相传它在明代就已经出现。
过去从贫苦百姓到达官贵人都有它的拥趸，类似以下脚料的身份打破了阶级隔阂，也承载了大量味觉记忆。
好比如今它发展出了更多做法，有人会用素油代替羊尾油，也有人换成了羊腰窝肉，但唯一没变的还是那团豆渣。
“从小就最爱吃姥爷亲手做的羊油麻豆腐，拌在米饭里，简直就是人间美味，之后在国外见到鹰嘴豆泥都能回味起那个味道。”
“这个东西虽然很平常，但是做不好了很难吃，做好了也不见得能吃惯，有点玄学的意思。”
有位本地同事曾带我吃过一次，他告诉我羊尾油炒的麻豆腐才够味，应该尝试一下。
虽然那一盘最后没吃完，但他始终保持着北京朋友们一贯的热情。
“原汤化原食，再来碗豆汁儿吧。
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