图片 瑞奶奶
春雷炸响，笋尖早被挖笋人锁定，一戳一翘，拔地而出，以不及掩耳的速度被饕客夺去做糟笋了。“历遍贵游无此味，韭和春雨笋和糟”。笋的清雅，糟的甜香是何等的天作之合，早已被古人参透得门儿清了。
卤制三五天后，掀开密封容器的薄膜，浓郁的糟香混杂着春日的清新，严丝密缝，可见两者确是惺惺相惜，相见恨晚。
一口咬下，鲜嫩多汁，唇齿留香。别处春天，品尝不到此等鲜美笋丝，实在是一种损失。
图片 草莓
夏秋之间，上海街头巷尾的糟香开始弥漫。循香味而去，街角的熟食店，一盘盘卤好的糟货，列着队等候检阅：糟鸡、糟鸡爪、糟毛豆、糟花生、糟田螺……
细嗅清爽微甜的气息，因炎热天气而倦怠的胃口瞬间激活；又看一眼菜单，又受到笔划密密麻麻的糟糟糟糟糟的语义饱和冲击。香味混杂着信息流，不断冲击着脑神经，多巴胺分泌得不能止息，不觉失神。
从恍惚中醒来，发现自己早已如风卷残云般吃了一通。江南炎夏，如无糟卤的恩惠，最难将息。
秋冬，各式糟卤海鲜随之闪亮登场。海虾湖蟹们在糟卤的加持下，仿佛也变得更生猛灵动。
据《清异录》“炀帝幸江都，吴中贡糟蟹”所载，知道嗜蟹如命的隋炀帝要来扬州玩，官员们设宴迎接时肯定要备上螃蟹。但不以水煮，不以清蒸，偏偏以酒糟制备，对自家糟卤风味的自豪，可想而知。
千年后的今天，酒香馥郁的糟卤蟹仍是江南人的挚爱。清澈的糟卤透着花雕酒和香料的芬芳，时而咸鲜，时而甜美，螃蟹也像在其间“左右为难”，在滋味间反复踱步。
而长伴江南、日夜流转的糟卤，可堪绝味。
