没有人能阻挡肥肠爱好者对肥肠的痴恋。为什么很多人对肥肠念念不忘
通常，提起肥肠，若是有人立刻两眼冒光、兴奋地搓手、口水差点流出、马不停蹄就想立刻吃到的，我便将其归为「同类」。反之，则默默划开一条无形的「三八线」。
啧啧，敢称为吃货的人，竟然不爱吃肥肠？到底是不是一名专业的吃货啊[狗头]
像肥肠这样的人间极品，不懂它的人怎能体会到其中美妙？要知道，只要是在汉地餐桌，肥肠总有立足之地。上得了厅堂，下得了市井。吃货爱它，自然是爱它的柔韧脆软、滑脆丰满，还有那股深入人心的「气味」。
肥肠料理，需要极大耐心。难于清洗、难于烹饪。洗呢，若是洗得过于干净，没了肥油，也就少了丰腴的口感，更何谈吃肥肠的快感？烹饪呢，讲究火候和手法，是精工细作的功夫活儿。
四川人大概是嗜肠如命
走在这里，你可以体验到肥肠独特的吃法。听说在四川，肥肠的做法都快赶上满汉全席了，听过这样一种说法，世界肥肠看中国，中国肥肠看四川，估计最会吃肥肠的还要数四川人，比如：成都的肥肠粉、双流的蘸水肥肠、乐山的游氏肥肠、江油肥肠，而且做法也多，凉拌的、卤的、炒的、烩的应有尽有。
当然，最正宗的味道藏在那些不起眼的味道里。「小脏馆儿」里面。几张破旧的桌椅拼凑在一起，食客们自己坐着，老板在厨房里开着火，扔着一个大锅。过了一会儿，桌子上放了一盘红油肥香肠，迅速拿起筷子，像风一样冲走，擦嘴，甚至回味都感到疯狂。
但是你在任何大酒店都尝不到的
江油，乱肠，逐渐迷人的眼睛
前几天，我向身边走去「好吃」朋友们做了一个关于肥肠的小收藏。问大家，肥肠哪里最好吃？十个答案中有八个说「四川江油」。
「这个事实根深蒂固地插在每个人的心里，不可动摇。」
江油位于四川盆地西北部，距成都160公里。它最有名，但最受当地人欢迎「平常以待」江油肥肠是一江油肥肠。
过去，江油人不吃肥肠，只作废物丢弃。在20世纪60年代和70年代，当国民经济极度困难时，当地人开始吃肥肠。
现在的江油人，「肥肠」这是他们已经习惯的一种生活方式。一碗肥肠，一碗干饭，一碗葱花醋汤……是生活的全部味道。
「舌尖上的中国」导演陈晓卿是肥肠的忠实追随者
在江油，早餐多吃肥香肠。许多商店只在早上或中午做两个城市，下午2点后关门休息。米粉或干饭不挑选，一碗美味的炖肥香肠，吃了一整天。
清洗肥肠是决定菜肴成败的关键。四川各地清洗肥肠的方式也差不多。除了用盐揉，还会加入面粉、醋、明矾等。江油肥肠处理干净，无异味。黄色鲜艳，油润爽嫩，醇厚柔软，热气腾腾，真是诱惑。
肥肠粉世界成都
在成都，如果不吃一碗肥肠粉，相当于去北京不吃烤鸭，去云南不吃桥米粉，去武汉不吃热干面，去广州不吃早茶，去新疆不吃手抓饭……
最好不要让这种遗憾发生。
肥肠粉不分阶级。即使是衣冠楚楚油头粉面的老板，一头扎进路边的小餐馆，还是端着一碗红辣的肥肠粉吃得很开心。
肥肠粉起源于清末成都双流县白家镇。它有100多年的历史，有着非常深刻的市场渊源。在20世纪90年代的成都，火锅和毛菜并不像现在那么受欢迎。但只要有一碗明亮的肥香肠粉，就足以解决成都人对辣椒的渴望。
在一碗正宗的肥肠粉中，红薯粉、肥肠、高汤、各种调料都不能少！
而成都人常说「冒节子」又是个啥呢……但要依靠肥肠粉的生死「宝贝」哟。将猪小肠打成节，形成圆圈，放入锅中卤煮，结子逐渐变成圆形。
在晶莹剔透的粉末上，静静地躺着腌制好的碎肥肠，然后两个冒节子搅拌。每次吃一口粉，都要带一小块肥肠，既有嚼劲，又鲜嫩可口，滑滑的。然后用节子轻轻咬一口，热汁溢出口中，让嘴里满是红油，只想和肥肠粉缠绵一会儿。
